FAQ

[deluxe]

Lackering.

Snabb Lathund. För bästa resultat.


* Rostskydd.

Plåtren yta yta torkas med plåtrengörning eller thinner och målas sen med 1-K (en komponents) füllprimer eller Etsgrund 2-K (två komponents). Endast ett TUNNT men täckande "varv". för mycket av denna grunden kan påverka vidhäftningen vid nästa lager färg.
Ska det spacklas på plåten så gör det innan denna grundning, då spacklet fäster mycket dåligt på denna grund.

* Spackling.

Spackling ska helst ske inom en halvtimme efter du torkat ren plåten. Applicera hellst ej över 2-3mm spackel. rikta hellre plåten.
Spackel slipas till fördel med 80 papper och finslipas med 150-180 papper innan grundmålning. Detta gäller även sprutspackel. Grundmåla dock bilen med slipgrund innan applicering av sprutspackel.
Låt ej spacklade ytor stå "öppna" i fuktiga utrymmen då spacklet drar till sig fukt. Utan "isoleras" helst med grundfärg så snabbt som möjligt.

* Grundmålning

För grundmålning rekomenderar jag en slipgrund typ Standox "Non-stop Füllprimer" då den kan appliceras i 3 varv på direkten. Vilket gör att man har lite mer material att slipa i vid ev. ojämnheter. Blandas 3:1 med härdare och 10-20% förtunning. Målas till fördel med 1.8 munstycke i sprutan och 2 kg:s tryck i in sprutan.Grundfärger ska ej appliceras i tjockare lager än vad som rekomenderas på burken, brukar va runt 150-200my (1,5 till 2 tiondels millimeter. Lägger man tjockare så hinner inte lösningsmedlet i färgen frigöras. utan stängs in under färgen och färgen släpper taget.
Slipgrunden slipas med 240 papper och finslipas med 400 papper ifall det är en mörk bas eller solid färg. Och 5-600 papper om det är en ljus bas t.ex silver.
Viktigt är att alla ev. 240 sliprepor måste slipas bort innan topplacken läggs, då dessa kommer att synas genom klarlacken. Ska hellst "brännas" i 60 graders värmeugn en timme. då det kan ta något dygn annars innan man kan slipa färgen

* Förberedelse Topplack

Ev. plåtrena fläckar och spackelfläckar som uppstått när man slipat appliceras med 1-K i 3 tunna varv. Ev ett nytt lager 2-K fullprimer för bästa resultat.

Blås av objektet med tryckluft för avlägsning av ev damm och smuts.

Bilen/objektet torkas därefter med Siliconentferner (Siliconborttagare). lägg på med en genomdränkt trasa och torka torrt med en torr. OBS viktigt att siliconborttagaren torkas bort innan den hunnit självdunsta.

Blås sedan över ojektet engång till samtidigt som du torkar av det med en klibbduk, som tar dom sista störiga dammnopporna.

* Topplack

Blandas. Blandningsförhållanden står alltid på burken.

* Basfärg + Basförtunning
* Vattenbas + vatten

* Klarlack + härdare + ev. förtunning.


Överliggande eller underliggande kopp på lacksprutan är en smaksak, men personligen skulle jag aldrig kunna tänka mig att måla med underliggande kopp.

Baslack lägges till fördel med lackspruta med 1.3 munstycke. appliceras först i ett tunnt varv och sedan i ett täckande varv.
Målar du en ljus metallic eller en färg med mycket effekt i så rekomenderar jag att du efter andra varvet "kryssar" med sprutan över objektet på avstånd och dimmar på ett sista kryssvarv. Detta för att motverka "flammighet" i färgen.

Klarlack finns i många olika sorter. Mer för ett bra resultat rekomenderar jag Standox "premium" klarlack. Prisvärd och lättmålad HS klarlack.
klarlackens blandningsförhållande står på burken. men brukar vara 2:1 eller 3:1, alltså 2 delar färg, 1 del härdare osv.

Klarlacken sprutas med antingen 1.4 munstycke eller 1.6 munstycke beroende på smak o tycke. 1.6 munstycke ger mer färg vilket underlättar mycket vid målning av en hel bil.
Klarlacken läggs med 2,5 kg:s tryck i sprutan.

Härdare finns det en heluppsjö av oxå, men jag rekomenderar en HS härdare som är anpassad
efter temperaturen du har på stället du ska måla bilen. typ garage 15-20 grader, solig
sommar dag utomhus 20-30 grader. Detta bekymmret behöver du oftast ej tänka på i en
lackbox då den ska hålla konstant 20 grader.


Somsagt mycket kortfattat... skulle behövt en dag till på mig o förklara mer ingående. hoppas de klarna lite iallafall.

Kom gärna med förslag och uppdateringar, åsikter och dyl.

Mycket nöje.

[Rogge]

Mycket vettig läsning!

lättare såhär än att ta det över telefon när man kör bil o nu kan andra ta del av det med

[deluxe]

Jepp. Tänkte att forumet är ju fullt me hemmapulare, o alla behöver ju bättra på lite färg imellanåt på sin pärla nån som har några frågor, så ska jag försöka svara på dem så gott ja hinner o kan.

[Glufsen]

Klockren och detaljerad guide, bra jobbat ! En fråga dock; Vilket spackel använder du?

[Rogge]

Vad var det för skillnad på snackade om HS o MS härdare igår btw?

[Epsi]

Jag har faktist en fråga som är iofs ganska omfattande men ändå.

Vi må vara hemmapullare allihop men snåla är vi med, ungefärliga priser och ungefärlig åtgång om du kan gissa lite löst?
Behöver men 1.4 eller 14 liter färg/primer/klarlack för å täcka en 140?
Kostar färgen/primern 100 kr/L eller 1 000 kr/L?

Finns det något av sakerna du pratat om innan som man INTE kan köpa på närmaste lackeringsfirma som privatperson? Tänker främst på hur det är med olika lacker då jag har för mig man inte får måla med cellulosabaserad lack eller vad det var?

I övrigt, SUPERB ide, och ett ännu bättre genomförande!

[deluxe]

Glufsen:
Jag använder Plasticpaddings glasfiberspackel till att spackla skarvar över dubbelsvetsade plåtar, då glasfiberspackel har en mycket större "styrka" i sig. Skulle svets-skarven flexa lite när man kör över en trottoarkant eller nått så kan vanligt finspackel spricka, medans glasfiberspacklet håller.
För karosseriarbeten och fyllning av svackor, veck och övrigt så använder jag standox "soft stopper" vilket är en fint och lättslipat spackel.
Har även provat många andra billigare spackelsorter, men det viktigaste jag strävat efter är att det ska va lättslipat och att det inte blir för mycket porer i spacklet. t.ex Biltemas fin-spackel är ett rent helvete. MYCKET porer och segslipat. Det beror dock helt på hur mycket pengar o tid man har tänkt o lägga på sitt arbete. Man får oftast vad man betalar för.

Jag använder själv biltemas lackspruta här hemma för att grundmåla saker. Köpte att 1.7 munstycke till den för nån 50-lapp. Det duger den alldeles utmärkt till. Men ska jag lägga en top-lack så föredrar jag Iwata elle DeVillbiss.


Rogge:
HS och MS är 2 olika sorters härdare till 2 olika sorters färg.
MS färg var mycket vanligt förr i tiden men finns knappt längre tror ja. Har inte sett de på ett bra tag i allafall. Ms färgen blev utkonkurerad av HS färgen.. MS färgen ger en slätare mer blank yta har jag för mig, vilket man inte strävar efter längre. Kan man få en yta med lite "struktur" på så syns ojämnheter mycket mindre. Titta närmre på en nybil så ska ni se att det nästan är apelsinskalslack på vissa modeller. Mer struktur = mindre förarbete = mer pengar i kassan.


Epsi:
Allt material som ja skrev finns att köpa hos en bil-lackerare. Kanske dock inte samma märke, men en produkt vid annat namn som fyller samma syfte.
Till en Volvo 140 sedan skulle jag tippa att det går 3-4 liter grundfärg som slipgrund. 3 liter bas och 4 liter klarlack.
Använder du bara grundfärgen som en isolator kan du blanda den med 20-30% förtunnning och då går det nog bara 2 liter. Jag har aldrig målat en 140:a så jag kan inte svara exakt, men hör med din lokala bil-lackerare så kan han ge dig ett mer exakt svar. E ju i princip samma som en 240:i.

Eftersom vi bara målar nybilar på jobbet har jag inte 100 koll på vad det ligger på idag. Vi beställer in allt dunkvis.. Men på en höft.... med Standox grejer..

Vill man göra en helt seriös lackering med toppfinish så finns "StandoCryl" färgen (solid färg) kostar runt 400 kronor litern och är topquality.

Hade man inte tänkt o slänga ut en förmögenhet men endå vill ha bra kvalitet så finns där "StandoFleet" Används mycket på lastbilslackering, och är av bra kvalitet. kostar runt 250 kron0r litern har ja för mig.

Vill man i princip bara ha ny färg på bilen så finns "Multimix" kostar runt 100-150kr litern.

Sen tillkommer ju härdare och förtunning till detta men det är inte så dyrt.

Basfärg ligger på runt 300kr litern har jag för mig.

Som klarlack kostar nog "premium" klarlacken lika mycket som standocrylen skulle jag tippa på.

Hör med lackeringsfirman, dom kan plocka fram färg som matchar din budget. Det finns ju många andra märken , Debeer, DuPont m.fl som säkert är billigare.

Det där med vattenbaserad färg e bara ett jävla trams. Allt annat i lackeringen är ju fortfarande lösningsmedelsbaserat. Både grund, solid och klarlacken.
Det är ju bara basen som är vattenbaserad.

Och som privatperson får du använda lösningsmedelsbaserad färg. Bara företag och industrier som "måste" använda sig av vattenbas.

Hoppas de löste några frågor..

[izefuzzy]

varför inte lägga ut lite extra och slå på ett med ett tjockt lager 2k epoxygrund som rostskydd? den är ju överspacklingsbar och man kan ha den nästan som en slipgrund för att räta ut små ojämnheter. där jag jobbar brukar vi spackla upp hela bilen slipa långbräda sen epoxy och långbräda igen för att få bilarna så raka som möjligt.

[deluxe]

Epoxy e helt ok . men ska du lägga sputspackel på de så måste ja säga nej. styrenet i sprutspacklet löser upp epoxy grunden. Där finns dock en grund som heter "tema dur" som har samma egenskaper som epoxyn, mensom du kan få i vilken kulör du vill (solid). + att den är bättre och är mer lättslipad. Tänkte faktiskt lägga den på ramen på min duett-rod efter ja lämnat den på blästring. helt suveränt rostsskydd plus att den får en snyggare o bättre färg än primer-grå. "tema-dur" färgen är dessutom mycket billigare. ja betala typ max 100 kr litern för den.

[Rogge]

en snyggare o bättre färg än primer-grå.

Det finns inget som kan kallas så! INGET slår primergrå!

[izefuzzy]

sprutspackel är så värdelöst att det borde förbjudas! snacka om att lacka in en tvättsvamp.
det där tema dur lät spännande. kan man lägga jätte tjockt med den också och slipa långbräda? är den också överspacklingsbar och har lika bra rostskydds egenskaper? isf är det ju ett klar bättre alternativ.

[deluxe]

izefuzzy:

Sprutspackel är inga bekymmer sålänge du isolerar det både under och över med 2 lager 2-k grundfärg. Skippar man det så suger sprutspacklet åt sig fukt genom topplacken och det lossnar.

Kommer inte ihåg dom exakta siffrorna på hur tjockt man kunne lägga tema dur färgen, men det var rätt rejält iallafall. Har för mig att den blandades 7:1.
Den är ju både rostskydd, stryktålig och topplack i samma produkt, så på de sättet är den ju suverän.

[sebbe_nkpg]

tjena.

ska man göra något anorlunda om man ska lägga på en matt färg? funderar på det på min 142a, men jag har inte bestämt mig... nu när jag hittat denna trevliga guide kanske jag lägger en vanlig lack, men jag tänkte ändå fråga.

mvh

[Rogge]

om du ska lacka seriöst, så är det bara klarlacken som är matt..

[deluxe]

sebbe_nkpg:

Matt är ju bara en effekt i färgen. Du kan beställa vilken solid färg du vill matt, hos en lackfirma. Finns ju även som Rogge säger, matt klarlack.
Du kan även köpa "mattpasta" och blanda i färgen själv.
Jag har en polare på jobbet som målade om sin motorcykel i Opels gamla "rallyschwartz" kulör (väldigt matt svart), som han blandade 50/50 med matt pasta. Den blev helt död-matt. inte en reflektion nån stans. Ble rätt jävla cool

Nackdelen med att måla med matt klarlack är att skulle du få ett rinn nånstans, och du ska slipa bort det så kommer där bli en blank fläck där du slipat. Så ska du måla en hel bil kan ja rekomendera att lämna över sprutan till nån som har gjort det innan.

[gringob23]

Hur länge ska man vänta mellan det tunna varvet och det täckande på t.ex topplacken ?